Cómo reparar (o no) las varillas oxidadas del hormigón

Reconozcámoslo: la oxidación de las varillas de acero en el hormigón es una epidemia de proporciones bíblicas, y lo visto hasta ahora no es más que el aperitivo del festín que está por venir. Quizás en un futuro nos decidamos a usar acero inoxidable en el hormigón (¿por qué no?), o quizás demos un paso atrás y volvamos al tocho y a la piedra, que algo debían hacer bien los babilonios cuando, cuatro mil años después, seguimos encontrando sus murallas en un aceptable estado de revista. De momento, no obstante, tendremos que conformarnos con lo que tenemos. He aquí uno de mis últimos casos:

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Majo, ¿eh? Pilaritos de 20×20 cm, con árido de río de… ¡100 mm de tamaño! Sobre estos pilares quizás os hable algún otro día. De momento fijémonos en las vigas de fachada (los chillidos son los niños en el patio, porque se trata de un colegio, y los he mantenido en concepto de original soundtrack):

Algunas de ellas están tan mal que, sinceramente, pa qué nos vamos a molestar: se les monta un perfil metálico por debajo que absorba toda la carga y andando:

DSCN5725Pero en otras quizás sí que vale la pena repararlas para que sigan funcionando. Sea en un caso o en otro (refuerzo y reparación estética o reparación estructural) conviene preguntarse cuánto durará nuestra reparación o, al menos, cómo debe hacerse para que dure lo que debe durar (¿50 años más? ¿10? ¿5?).

En la obra de las fotos surgió la inevitable pregunta: ¿cómo hay que reparar las varillas oxidadas de los elementos de hormigón? A tal efecto, normas y procedimientos no nos faltan, aunque hay que descartar de entrada a la EHE: es una norma de proyecto y, explícitamente, ya nos dice que no quiere saber nada de reparaciones (¡por suerte!). Podemos empezar viendo qué dice la EN-1504, que es la normativa que en principio deberíamos seguir en estos casos. Como todas las normas, resulta farragosa de leer y muy poco explicativa, pero es que además, ésta aporta muy poca información útil. Pero bueno, como existe y los fabricantes de morteros de reparación dicen que es de obligado cumplimiento, tendremos que conocerla e intentar aplicarla. Así, en los apartados 7.3 y A.7.3.2 de la EN-1504-10 se dice lo siguiente:

Art 7-3 EN1504-10Art A-7-3-2 EN1504-10Je je, aunque está traducida por AENOR he puesto la versión original en inglés, pero no por esnobismo, no, ¡es que me sale mucho más barata! Me explico: la norma es exactamente la misma en toda Europa, pero si comprara las partes más interesantes en AENOR (partes 1, 4, 6, 9 y 10) me saldrían por 196,42 euros, así que las compré en el Estonian Centre for Standardisation, que es el organismo de normalización más barato que he encontrado, y me salieron por 65,17 euros, ¡justo la tercera parte!. Además, tienen la opción de previsualización gratuita (creo que ahora AENOR también) y, lo que es mejor, la opción de visualización completa sin descarga por un par de eurillos, así que se acabó el comprar normas a ciegas. Bueno, para los legos en el idioma de Shakespeare traduciré el extracto del artículo A.7.3.2:

Por razones prácticas, la limpieza se realizará normalmente en toda la periferia de la barra. Normalmente ésta se extenderá 50 mm más allá de la extensión de la corrosión a lo largo de la longitud de la barra. Puede ser necesario limitar la cantidad de hormigón a eliminar en base a criterios estructurales.

La cosa está clara: hay que descubrir la varilla del todo para poder recubrirla completamente con el pasivador y el mortero de reparación, y extender la reparación hasta que nos encontremos con ausencia de corrosión. Los manuales de reparación que tengo a mano dicen más o menos lo mismo, e incluso si acudimos a la ACI, por 25 dólares nos podemos descargar una nota de página y media donde nos lo explicarán sin lugar a dudas (ACI 364.6T-02). Según los gringos, si no se descubre completamente la armadura se puede incluso incrementar el riesgo de corrosión debido al “efecto anillo”…

Pero bueno, volvamos a la dura y cruel realidad. Pongamos por caso que tenemos que reparar estas varillas:

DSCN5672Tampoco está tan mal, ¿no? Un poquillo de herrumbre es normal verla incluso en las armaduras nuevas… bueeeno, vale, la varilla longitudinal está un poco exfoliada, así que la adherencia se irá al carallo y ese punto habrá que repararlo bien.

Bien, procedamos como está mandado y apliquemos lo indicado en manuales y normas. Según ellos, se puede inferir que hay que reparar las varillas hasta encontrar el tramo que “no tenga óxido”. Vaya, pues vamos a tener que reventar todas las vigas enteritas, porque todas ellas estarán oxidadas sin duda! Si somos demasiado estrictos podemos llegar a la conclusión de que hay que derribar un montón de edificios, porque el coste de reparación sería brutal. Pero a menudo sabemos que, protegiendo adecuadamente los elementos con una oxidación incipiente, podemos aguantar la estructura unos añitos más con una inversión que no obligue a los propietarios a ir al comedor social de por vida.

En fin, habrá que ser razonables, valorar siempre el coste/beneficio y, ante todo, conseguir que se imponga el buen criterio técnico. Como siempre 😉

50 pensamientos en “Cómo reparar (o no) las varillas oxidadas del hormigón

  1. Laureà,
    Has considerado en los procesos de ejecución el possible baño de la ferralla en ácido oxálico? Yo trabajo en construcciones en el mar o ambiente marino y hasta el momento me ha dado buen resultado.
    Saludos

    • Hola Luis,

      Supongo que te refieres a la utilización del ácido para retirar o deshacer el óxido adherido. La verdad es que nunca lo he utilizado, porque en general con una actuación mecánica (raspado con cepillo de púas de acero, por ejemplo) ya tenemos suficiente. Piensa que no nos interesa tanto que el acero quede limpio y brillante, sino únicamente retirar el óxido exfoliado para garantizar la adecuada adherencia. Ahora bien, es posible que con métodos químicos como el que comentas esta operación sea más rápida, aunque habría que vigilar que los restos del producto no mermen la adherencia del acero.

      Saludos,

      • Mierda que ambos son brutos!!
        Como van a remover corrosión en aceros estructurales con acidos…!!
        O acaso no saben que los acidos como las sales dejan en la superficie una película que seguirá atacando y atacando aunque le hayas dado un “buen” enjuague…
        Lo que te recomendaría sería aplicar los refuerzos refuerzos de fibra de carbono/vidrio en esas vigas y columnas
        que actua como si fueran placas de acero.. pero con un peso muchísimo menor NO SE CORROERAN MAS NI HABRA QUE MANTENERLAS
        Saludos

        • podrias explicar mas vivo en villahermosa tabasco y mi techo esta con las varillas oxidadas y se cae a pedacitos el cemento. Gracias

          • Hola Anel, yo también vivo en Villahermosa y me interesa saber que solución encontraste al problema, en mi caso son columnas que se reventaron ..como 20 cm y mostraron las varillas. quiero repararlas y ando investigando

  2. BUENOS DIAS LAUREA,EN NINGUN MOMENTO AS CONTENPLADO QUE LOS HORMIGONES QUE SE FABRICABAN EN OBRA TANBIEN PODIAN SEN ALUMINOSOS ,EN ALGUNOS CASOS POCO FRECUENTES NO SOLO SE UTILIZABAN PARA LA FABRICACION DEL VIGUERIO Y LUEGO LOS HORMIGONES SE DOSIFICABAN A OJO Y MUY DILUIDOS POR LOS MEDIOS CON LOS QUE SE TRABAJABA.PERO MI PREGUNTA TECNICA ES ¿COMO SE CALCULAVAN Y DIMENSIONAVAN LAS ESTRUCTURAS DE LOS AÑOS 50? TANBIEN SERIAN TECNICOS COLEGIADOS Y TANBIEN SE REALIZARIAN VISITAS DE OBRAS ( O NO )

    • Por favor aprendan un poco de ortografía primero, el pretérito imperfecto de los verbos, como usaba, pensaba, jugaba; todos se escriben con B.

    • Amigo de técnico en hormigón armado, estás muy cortito, pero lo que es en ortografía, es de juzgado de guardia, “CALCULAVAN Y DIMENSIONAVAN”, con V en vez de con B, son capaces de rendir y destruir cualquier edificio.

  3. Hola Luis,

    Efectivamente es posible, aunque muy poco probable, que el hormigón que utilizaran en obra tuviera cemento aluminoso. Este tipo de cemento era más caro y daba unas prestaciones mejores, por lo que en general se reservaba a elementos prefabricados, que eran los casos en que se podían beneficiar del mayor rendimiento de este tipo de hormigón y compensar su mayor coste.

    En los años 50 el funcionamiento profesional en las construcciones era muy parecido al de hoy en día, aunque no había tantos controles y el concepto de calidad de los materiales, tal y como lo usamos actualmente, era muy distinto. La colegiación era obligatoria y los visados estaban al día (aunque la documentación que se generaba no tenía nada que ver con la actual, en un par de páginas tenían hecha la memoria del proyecto); había dirección de obra con arquitecto y aparejador que debían vigilar la correcta construcción. En aquella época, por supuesto, la dirección facultativa hacía las visitas de obra como ahora. Pero claro, como en cualquier época, había técnicos buenos y malos, contratistas serios y aprovechados, paletas con oficio y simples peones a los que se encargaban tareas para los que no estaban preparados. En eso no hemos avanzado mucho!

    Saludos,

  4. Efectivamente estoy de acuerdo con el último comentario. Simplemente deseaba añadir:
    1.- En aquella época el acero utilizado era de dureza natural ( liso y por tanto no corrugado) con lo que ello comparte de falta de adherencia.
    2.- Los conceptos que nos enseñaban en la Escuela Técnica al respecto de la adherencia y según mi experiencia, dejaban mucho que desear. Particularmente no tengo tanta fé.
    3.- El deficiente, por no decir a veces, inexistente recubrimiento del hormigón sobre las armaduras ha generado, genera y generará más conflicos de los que nos podemos imaginar. Creo que lo más positivo de la última normativa EHE es precisamente la exigencia de los mínimos de cubrimiento. Después viene efectivamente, el adecuado control técnico, la cualificación del personal, la honestidad del constructor.
    Posiblemente el tema da de sí para seguir escribiendo pero tampoco se trata de ser pesado. Abrazos.

  5. ¿Cómo sigues adelante el trabajo de reparación para asegurar no sólo que no se oxide en el futuro, sino que su corrercta adherencia permita que trabajen correctamente aún en el caso de sobrecargas antes nunca aplicadas?

    • Hola Horacio,

      La oxidación del acero de armar se detiene en los tramos que hayas reparado correctamente, con pasivante y mortero de reparación, y la calidad final depende justamente de si la reparación es completa o únicamente parcial. En cuanto a las sobrecargas nunca antes aplicadas, no hay ningún problema siempre y cuando la estructura de hormigón esté adecuadamente dimensionada para resistirlas, en este caso poca diferencia hay con una estructura nueva.

      Saludos!

  6. mi duda es la siguiente, se le puede aplicar una pintura anticorrosiva o fondo (como se le dice en venezuela) a las cabillas o fierros o varillas antes de hacer el armado para su posterior vaciado de concreto ??? si se le aplica esta pintura a las cabillas no creara el efecto de que no se “pegue” el concreto a las mismas???

    • Hola Félix,

      Sí que es posible, y de hecho es un sistema excelente para aumentar la durabilidad de la armadura. La pintura a aplicar, no obstante, debe estar homologada a tal efecto para obtener la protección deseada y garantizar la adherencia acero-hormigón. Aun así, la verdad es que personalmente no la he aplicado nunca en obra nueva, y no conozco a nadie que tenga por costumbre hacerlo: al fin y al cabo es un sobrecoste que se puede evitar aumentando el recubrimiento o utilizando hormigones de mayor calidad.

      Saludos!

      Laureà

  7. Hola! tengo una consulta.
    Resulta que decidí dejar el hormigón de la loza a la vista. Hay algunas partes donde se pueden ver los hierros (pocos cm) de la estructura y esta tomando un color anaranjado (oxido). Con que pintura deberia pintarlo para evitar que el oxido penetre hasta el interior?
    Gracias!

    • Hola Andrés,

      Deberías consultarlo con proveedores locales, pero pensar también en proteger la superficie de hormigón de la intemperie y con alguna pintura anticarbonatación, porque si el recubrimiento es tan reducido no tardarás mucho en tener problemas en toda la superficie. Una alternativa razonable, si es posible, sería añadir dos o tres centímetros de mortero de reparación en toda la superficie, es lo que te dará mejor resultado para lograr una durabilidad adecuada.

      Saludos y suerte,

      Laureà

      • Muchas gracias! Voy a comentarte un poco y prometo no molestar mas!
        El ambiente es interior, no esta expuesto a la intemperie. Es un techo interior de hormigón visto. (Me gusta la irregularidad de texturas y colores del hormigón visto, pero si debo pintarlo para protegerlo no dudare en hacerlo, aunque pierda su color natural)

        Encontré 4 alternativas, pintura a base de: Silicona, Antioxidante, Acrílica y Silicato Sódico.

        1) Pintura a BASE DE SILICONA. Se utiliza mucho cuando se deja ladrillos a la vista.

        2) Pintar con pintura antioxidante (pintura para metales)

        3) SIKAGUARD® ACRYL BASE ACRILICA
        Revestimiento muy elástico e impermeable al agua de lluvia, formulado a base de resinas acrílicas con cargas seleccionadas en dispersión acuosa, que produce una superficie de acabado liso de color.
        USO
        Sikaguard Acryl Impermeabiliza, protege y decora superficies de hormigón, revoques, ladrillos a la vista, ladrillos bolseados, revestimientos, bloques y paneles premoldeados, fibrocemento, tejas, cerámicos, etc.

        4) SIKAFLOOR® CURE HARD-24 BASE SILICATO SODICO
        Sikafloor-CureHard-24 es un producto monocomponente a base de silicato sódico que penetra en el hormigón para protegerlo, preservarlo y fortalecerlo.Al solidificar los componentes del hormigón se obtiene un material más duro e impermeable con una mejor terminación. Sikafloor-CureHard-24 produce una densificación del material a través de una reacción química con los compuestos químicos que contienen los hormigones. Al mismo tiempo, el material aumenta superficialmente su impermeabilidad contra la humedad y la penetración de aceites y otros contaminantes.
        USO
        Sikafloor-CureHard-24 ha sido especialmente diseñado para:
        • Mejorar la apariencia superficial de los pisos y pavimentos de hormigón, tanto nuevos como existentes. Como criterio general, su uso se delimita a superficies externas o internas donde se requiere leve a moderada resistencia a la abrasión.
        • Endurecer la superficie del material

        Perdón por la extensión del mensaje!
        Desde ya, muchas gracias!

        • Hola Andrés,

          La que tiene mejor pinta es la Sikagard (veo que Sika tiene diferentes tipos, la Sikagard®-670 W Elastocolor sería adecuada). En las varillas que han quedado a la vista, no obstante, sí que le tendrías que aplicar pintura para metales, aunque lo mejor sería recubrirlas con mortero de reparación.

          Saludos!

          Laureà

  8. Muy buena pagina:

    Desde Ecuador y leído todos vuestros comentarios, mi inquietud es la siguiente, desde hace unos 10 años mas o menos, tengo bastante varillas de hierro para la construcción de una casa de dos pisos, debido a la volatilidad de los mercados financieros y la economía que hemos sufrido en la ultima década, no se a podido hacer lo que se planifico, en muchos de esos años las varillas de hierro a pasado en la intemperie debido al quemeimportismo de a quien se os confío. Hoy para vender en ese estado -perdería casi el 80% del valor total. Con que material explícitamente se podría reparar todo ese material de la corrosión y oxido que a sufrido en todo ese tiempo ?

    • Hola Toño,
      El consejo sería el mismo que a Daniel: una fina capa de óxido firmemente adherido es aceptable. Pero claro, una varilla nueva siempre se podrá vender por un precio superior. Es posible que haya productos químicos para dejarlas “como nuevas”, pero este aspecto lo desconozco.
      Saludos!
      Laureà

  9. Hola voy a colar y la varilla tiene oxido como se lo quito antes de colar para q no tenga q repararla despues x fa ayudenme con un consejo util

    • Hola Daniel,
      Es suficiente con cepillar las varillas con un cepillo de púas de acero y eliminar el óxido que esté suelto. Si las varillas se colocan en el hormigón con una fina capa de óxido firmemente adherido no pasa nada, el armado funciona perfectamente y queda protegido frente al avance de la corrosión por el ambiente básico del hormigón. Ahora bien, si las varillas tienen tanto óxido que al eliminarlo se desdibujan las corrugas o se pierde sección lo mejor es substituirlas por otras nuevas.
      Saludos!
      Laureà

  10. Hola. desde canarias las palmas. tengo un techo viguetas y bovedillas en mi caja de escalera. antigüedad 35 años. observó en todas las viguetas unas rajas que han ido estallando el hormigón de la viguetas coincidente en donde están las varias de las mismas que hago necesito solución. Gracias.

    • perdón coincidente con las barrillas de las viguetas hice una casa rompí descubri un poco por un extremo y es oxidación en el corrugado de las barrillas es decir su capa exterior pero las barrillas de 5 mm. siguen teniendo cuerpo la oxidación hace que se pierda la superficie de agarré del hormigón y este parte. me puede caer el techo también presenta grieta las paredes que sostienen dichas viguetas paredes de carga . saludos.

      • Hola Deivid,

        Por lo que cuentas se trata, efectivamente, de corrosión de las armaduras de las viguetas, y seguramente se trate de viguetas pretensadas. Por la experiencia que tengo estos casos no suelen ser reparables, al menos de una forma económica o razonable. Te sugiero que contactes con algún aparejador o arquitecto de tu zona para evaluar la situación. Por supuesto, es muy posible que se tengan que tomar medidas para asegurar la estabilidad del forjado, como un apuntalado preventivo.

        Cordialmente,

        Laureà

  11. hola a todos. un consejo útil y de bajo presupuesto.
    una vez armada la estructura de acero, preparen agua con cemento que quede espeso y cubran toda la estructura con esa mezcla y dejen secar.
    eso les permitirá primero dejar la estructura en la intemperie y no se oxidara y por ultimo ese recubrimiento les garantiza que el acero embutido en el concreto no se oxidara

  12. esa técnica la he aplicado en vaciados de losas, columnas y vigas antes de fundir.

    y con respecto a la reparación de las varillas oxidadas dentro de las estructuras les recomiendo, romper hasta donde se observe que la varilla no ha sufrido oxidación, limpie la varilla oxidada con cepillo de alambre de acero luego apliquen productos que sean impermeables y de anclaje al concreto SIKA tiene esos productos

  13. En mi losa abajo hay tablaroca se desmoronó una parte y se vino abajo una pequeña parte. Porsupuesto que cayó sobre la tabla roca. Pero al destapar observe que la varilla tiene mucho moho
    Que puedo hacer para repararlo?

    • Hola Esteban,
      Es difícil hacer una recomendación sin conocer todos los condicionantes. Convendría que destaparas el techo y consultaras con un técnico.

      Saludos,

      Laureà

  14. Buenos días:
    Tengo una consulta ¿qué sucede si en un edificio de apartamentos de 4 pisos, el primer piso, corta y destruye parte del ferrallado en unos 80 cm? ¿qué riesgos se tienen? ¿puede presentarse hundimiento del edificio? ¿qué debe hacerse para recuperar el soporte?. ¿Se puede soldar la misma parte que se quitó o debe emplearse una nueva? Gracias.

    • Hola Patricia,
      Sin conocer más detalles no me es posible pronunciarme. Si las barras son soldables (no todas lo son) y están en buen estado se pueden reaprovechar.
      Un saludo,
      Laureà

      • Buenos días y gracias.
        Quisiera pedirles el favor si me pueden ayudar con estas preguntas: ¿qué sucede si en un edificio de apartamentos de 4 pisos, en el primer piso, se corta y se destruye parte de pared con ferrallado en unos 80 cm? ¿qué riesgos se tienen? ¿puede presentarse hundimiento del edificio? ¿qué debe hacerse para recuperar el soporte?.

  15. Secundino Redruello Garcia C/ LA PROCESIÓN Nº 14 TAPIA DE CASARIEGO - ASTUIRIAS 33 740 en dijo:

    Yo Secundino Redruello C/ La Procesion nº 14 Tpia de Casarriego ASTURIAS
    Correo (sredruellogarcia@gmail..com )
    Mi prregunta es que por la corrusion del hierro, el hormigon se rebento para fuera
    estan los hirros erducidos de seccion y con osido
    que indicacion me podrian dar para reparale y tratar el osido con que reponer el
    hormigon para recuperar la resistencia perdida de la estructura

  16. Mi problema en el techo es de un metro cuadrado en una esquina los hierros se oxidaron y reventó y se cortaron los hierros es preferible tirar el techo ?porque la solucion de la humedad de exterior ya se soluciono, mi idea era limpiarlos y luego bajar el techo con durlok

    • Hola Juan,
      Todo depende del estado de la armadura. En general suele ser posible la reparación o el refuerzo antes que tirar el techo, pero deberías buscar asesoramiento.
      Saludos,

      Laureà

  17. Hola:
    mi problema que mi techo se cae en pedazos , y las varillas están oxidadas la situacion es que si trato de limpiarlas se cae en pedazos de óxido y queda muy delgada la varilla que me recomiendas hacer.
    Gracias.

    • Hola Belem,
      Cuando las varillas quedan tan delgadas ya no son recuperables y hay que substituirlas por otras nuevas o, alternativamente, realizar el refuerzo del techo con nuevas vigas por debajo o de alguna otra forma. Por lo que comentas es posible que la seguridad estructural del techo sea insuficiente y que haya que apuntalar o tomar medidas alternativas para asegurar la estabilidad del mismo (o, si la extensión del problema es importante, proceder al desalojo). Te recomiendo que solicites con urgencia los servicios de un técnico (aparejador, ingeniero, arquitecto, …)

      Saludos,
      Laureà

  18. hola, me encanta este foro se aprende mucho, gracias por subir tantas dudas y responderlas, yo tengo unas cuantas, tengo el armado de unos castillos desde el cimiento, pero solo se colo el cimiento el cuerpo del castillo ya no se colo se quedaron todas las varillas a la interperie por 3 años lo cual ocasiono que se oxidaran varillas, anillos y el alambre recocido, ahora quiero construir pero no se si quitar esas varillas ya que están coladas desde la zapata, como le hago habrán perdido resistencia?, puedo utilizarlas?, como les quito el oxido? y esto repercute en la estabilidad de la estructura de mi casa, solo hice los cimiento y colo los castillos en las zapatas pero ya no cole los castillos por lo cual quedaron descubiertas las varillas que me recomiendan para no volver a gastar en las varillas colocadas o es necesario quitarlas?

    • Hola Leennsy,

      Si las varillas no han sufrido exfoliación por corrosión puedes aprovecharlas. Retira el óxido con un cepillo de púas de acero y comprueba que el diámetro de las varillas no se haya visto reducido por efecto de la corrosión y que la forma de las corrugas se mantiene. Si es así puedes hormigonar sin problema. En caso de que las varillas hayan perdido sección o se haya perdido la forma de las corrugas lo mejor que puedes hacer es cortarlas y substituirlas por otras nuevas. Puedes clavar varillas nuevas mediante taladro en la zapata y relleno de resina epoxídica específica para esta aplicación.
      ¡Suerte!

      Laureà

  19. Hola buenas noches una consulta compre una casa de un piso y acabo de construir el segundo piso,la pregunta es¿se debilita la primer loza si rompo un espacio para poner escaleras para subir al segundo piso., y si las puedo hacer donde es más recomendable?

    • Hola Felicitas,
      Sí, lo más probable es que el techo del primer piso no esté preparado para ejecutar el agujero de la escalera y deba ser reforzado. Lo mejor en estos casos es que consulte con un técnico local la mejor solución.
      Saludos,
      Laureà

  20. Desearia que alguien me pudiera ayudar a reparar un techo de viga de hierro y losa o sea quiero saber que se pudiera poner o dar en la cubierta para que no se deteriorar el techo

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